自作PCの部品メーカー【パーツ選びの注意点】

このページでは2022年に自作PCを組んだ管理人が自作PCに必要なモノ、全体的な注意点、おすすめ部品メーカー、部品ごとの選び方、どこで買うべきかを解説します。

当サイトの記事の多くは完成品としてのPCを選ぶための記事ですが、この記事は自作レベルでの初心者向け解説になっています。

• 自作PCのスペックは、Cooler Master TD300 Mesh、Core i5-12400、メモリ16GB（Corsair VENGANCE）、SSD500GB（KIOXIA）、GeForce RTX3060（玄人志向）

自作PCに必要なモノとコツ・注意点【初心者でもわかる】

※マザーボード、PCケース、電源ユニット、グラフィックボード、冷却装置はサイズに気をつけましょう。サイズの組み合わせによってはPCケース内に組み込めない事態が発生します。

※CPUやメモリはマザーボードの端子と規格が合っていないと組み込めません。

※周辺機器としてはモニター、キーボード、マウスが必要です。

※1：CPUクーラー自体は絶対に必要。しかし、CPUはCPUメーカーによる純正クーラー付属モデルもありますから、それとは別にCPUクーラーを買うかは自由です。なおCPU付属の純正クーラーのデザインや性能はイマイチ。

※2：CPUグリスは熱伝導率を高めるための粘着物質。CPUグリスはCPUクーラーに初回分は塗布されている場合がありますから、それで間に合うなら買う必要はありません。

※3：PCケースやグラボにも最初から冷却ファンがついている製品もありますから、それとは別に冷却ファンを買うかは任意です。PC完成後の追加的な設置は簡単。

※4：CPUが内蔵GPU搭載モデルならグラボがなくても画面は映ります。しかし、自作PCは高めのスペックで組むのが普通であり、グラボがないと高度なゲームやクリエイターソフトできないのでグラボはほぼ必要。

自作PCに必要な道具

ちなみに静電気防止のために手袋をつける人がいるかもしれませんが、これは注意が必要。

• 何らかの繊維で編まれた手袋繊維が部品に引っかかってピンを曲げてしまう
• 厚いゴム手袋厚いため細かい作業がしにくくて部品を落としてしまう

もし手袋をつけるなら毛羽立っている製品や厚いゴム製は避けましょう。

スペック構成の参考例

	フルタワー	ミニタワー
価格	高い	←より安い
冷却性	高い	←より低い
拡張性	高い	←より低い
端子の数	多い	←より少ない
作業性、メンテナンス (部品の組込や配線のやりやすさ)	高い	←より低い
場所をとるか	かなりとる	←よりとらない

「フルタワーにするとパーツを余計につけたくなって費用がかさむ」という意見もあります。

パーツ選びの順番はケースの透明or不透明から決めるのがおすすめ

1. ケースの透明or不透明を決める（細かいところは少し後回しでOK）
2. CPU
3. メモリ、グラフィックボード
4. ケース（1より細かいところまで見る）、マザーボード
5. ストレージ
6. 冷却装置
7. 電源

自作PCのパーツ選びはケースの透明or不透明から決めるのがおすすめ。

そもそも最近のPCケースは側面が透明なモノが多いです。側面が透明なケースは内部が見えますから、マザーボードやメモリについて見た目もこだわります。

しかし、不透明ケースは内部が見えませんから、不透明ケースを選んだ人はマザーボードやメモリについて見た目にこだわる意味がなくなります。見た目にこだわらないほうがコストは安くなりやすいです。

たとえば光るメモリは16GBで約1.1万円しますが、光らないメモリならそれと同じ規格で6000円くらい。

つまり、PCケースが透明か不透明かでそこに搭載する部品の見た目や予算も変わりますから最初に選ぶべきポイントになるのです。

次はCPUを決めるのがおすすめ。

というのもパソコンのスペックはバランスをとるのが大原則です。

たとえばCore i9は性能がとても高いCPUですから、Core i9に対してはメモリやグラフィックボードのスペックも高くしないとつり合いがとれません（バランスがとれていないと性能を発揮しにくい）。

スペックの高いグラフィックボードはサイズも大きいです。

スペックの高いCPUやグラボは発熱も大きいですから、PCケースは排熱性の高い大きなサイズが合っています。大きなケースなら冷却ファンやHDDの数も多く搭載しやすいです。

ケースが大きいのならマザーボードのサイズも大きいのを選ぶのが基本。大きなマザーボードはメモリスロットが4本はあります。

冷却ファンは設置の数や種類について自由度が高いですが、最初に透明ケースを選んだのなら水冷のほうが見栄えはいいです。

最後に電源ユニットは、これまで選んできた部品の消費電力（とくにCPUとグラフィックボード）を見て容量が大きめのモノを選びます。

参考：自作PCに中古パーツを使っても大丈夫？

中古でも大丈夫なパーツがあるとしたらCPU、メモリ、ケースです。

CPUとメモリはそう簡単に故障しませんが、古いCPUはCPUソケットの規格も古いですからマザーボードには気をつけてください。

中古のケースはネジやスペーサーが付属していない場合にご注意ください。ネジやスペーサーはホームセンターに売っているモノで大丈夫です。

中古で購入をおすすめしないパーツは、マザーボード、グラフィックボード、電源、ストレージ（SSD、HDD）です。

以上のはパーツは故障しやすいように寿命が短いですから新品での購入をおすすめします。

自作PC全体の注意事項・コツ

※自作PCの色は内部の部品やケーブルも含めて全体的に統一させたほうがキレイに仕上がります。しかし、白色系の部品で統一してつくるとなると、黒色系よりもお金がかかりやすいです。

※静かさを重視するなら各部の空冷ファンの回転数を下げたり（回転数を変えられる製品もある）水冷化するのが基本。回転数を下げると冷却性が下がりますし、水冷は設置もメンテナンスも面倒ですけどね。

※YouTubeやブログ、Twitterも参考にするとよりよい自作PCができやすいです。

※説明書は面倒くさがって読まない人がいますが、配線を間違えないためにもマザーボードとケースの説明書は読むべき。

※必要なケーブル類やネジ類は各部品ごとに付属しているのが基本。普通に組むならわざわざ別に買う必要はほぼありません。派手なPCをつくるなら別のケーブルが必要になる場合がありますが、それは普通に組んで動作してから挑みましょう。

※部品の箱内あるいは箱表面には保証書がついていますから、保証期間が終わるまでは保管しておきましょう。CPUソケットのカバーも保証時に必要。

ついでにいうとSSDやメモリの表面に貼られているシールは型番やシリアルナンバーの特定に役立つとともに保証の際にも必要になります。

部品メーカーの注意点

※PC部品は外国製がとても多いです。その説明書は日本語訳がついている製品もあれば、日本語訳がない製品もあります。たとえばPCケースの解説は文字は最小限で、絵図で解説するものが多いです。

※たとえばSSDの製造はアメリカ企業が多いですが、アメリカ企業の製造拠点は中国や台湾の場合もよくあります。PC部品メーカー自体は中国は多くないですが、中国で製造する企業は多いのです。こういうパターンは他の部品でもよくあります。

※今回の記事では部品ごとにさまざまな部品メーカーを示しており、どれも有名なメーカーです。Amazonを見るともっとマイナーなメーカーもありますが、基本的には有名メーカーから選ぶほうが失敗は少ないです。

部品メーカーは統一すべき？

• マザボをASUSにするのならグラボもASUS？

ナンセンス。なぜならグラボのチップ（中核部品）をつくっているのはNVIDIAやAMDであり、他メーカーはそこに基板や冷却ファンをつけているにすぎないから。

• 派手に光らせたいなら部品はなるべくコルセア製品に統一すべき？

まあまあ合理的。なぜならコルセア製品はどれもiCUEという公式の無料ソフト1つでもって光り方を細かく同期して調節できるから。コルセア製品は外観も優れていますからデザインの統一感も増します。

このように部品メーカーを統一すると外観や光り方・色味に統一感が出るパターンは多いです。

ただし、iCUEに限らず光り方の調節ソフトはほかのソフトと干渉しやすいです。管理人もこれで悩まされた経験があります。

このときは光り方の調節ソフトは一つに統一することで解決しました。光り方の調節ソフトをいくつもインストールするのはおすすめしません。

ほかに光り方を調節できる無料ソフトとしてはASUSのArmoury Crateが有名です。

ASUSのマザーボードを使っていて、さらに上記のように光る部品パッケージのどこかにAura Syncと書いてあればArmoury CrateのAura Syncという項目から光り方を調節できます。

• パーツの相性問題が心配だからメーカーはなるべく統一すべき？

ほとんど気にする必要はありません。昔はメーカーが異なるとパーツ同士の相性に問題が発生する場合がありましたが、最近ではほとんど聞かなくなったからです（光り方ソフトの干渉可能性はあり）。

かなり古い規格の部品を使う場合は問題発生率が高まりますから、自作には新しい規格の新品部品を使うべきでしょう。

どうしても相性問題が気になるなら、YouTuberやブロガーの構成をマネすれば回避できます。

自作PCのおすすめ部品メーカー

ここからは個別の部品メーカーとチェックポイントについて解説していきます。

CPUのメーカー：インテルとAMDの差は小さい

• おすすめメーカー今のインテルとAMDは甲乙つけがたい
• チェックポイントメーカー、世代および性能、内蔵GPU搭載モデルか

CPUとはコンピュータの頭脳として機能する装置のこと。

CPUメーカーの選択肢はインテルかAMDの2択であり、価格帯が同じであれば性能差は小さいです。

それは自動車に例えるとトヨタとホンダの違いみたいなもの。インテル（トヨタ）のほうが世界的に売上・知名度が上ですが、AMD（ホンダ）も決して悪くないという感じです。

インテルは第11世代が最新のときはAMDにやや負けていましたが、第12世代以降ではほぼ同列。

なおインテル製CPUのFモデル（型番の末尾がF）AMDのRyzenの一部は内蔵GPUが非搭載であるため、グラフィックボードが必要です。

メモリのメーカー：メーカー間の性能差は小さい

• おすすめメーカー見た目や光重視ならコルセア、定番のコスパならマイクロンのクルーシャル、国産高級品ならセンチュリーマイクロ
• チェックポイント容量、デスクトップ向けか（ノート用は通常のデスクトップに差し込めない）、メモリは何枚で構成するか（2枚以上が基本）、DDR4かDDR5か、光るか、光るなら光り方をコントロールできるか、光っていないときの色

メモリは多くの自作派にとっては16～32GBが適当です。

メモリの規格はDDR5はコスパがまだ悪いため現状ではDDR4がおすすめ。

マザーボードのメモリスロットは2つしかない製品もありますからご注意を。多くの人はメモリ8GB×2の16GBで間に合いますけどね。

グラフィックボードのメーカー：高額で大きな重要部品

• おすすめ製品NVIDIAのGeForceシリーズ
• チェックポイント処理性能、冷却ファンの数、ケースに入るか、色、側面が光るか（GeForceシリーズの場合、GTXは光らずRTXは光る傾向あり）

グラフィックボードはモニターに画像・動画を高水準で映し出すための部品。トリプル（3連）ファンだとさらに大きいです。

• フルタワーどんなグラボでも入る
• ミドルタワートリプルファンのグラボでも入るはずだが、一応ご確認を
• ミニタワートリプルファンは入らないが、デュアルファンなら入るはず

デュアルファンが入らない場合、シングルファン、ロープロファイル（小型版）、外付けモデルを検討しましょう。

たとえばグラフィックボードのブランドとして日本の玄人志向があります。これはNVIDIAがつくった中核的なチップに他社が基板や冷却ファンなどをつけて製品化したものになります。

このような構造はメモリでも同じで、中核の部品は韓国やアメリカの企業がつくって他社が基板をつけるなどして製品化しています。

PCケースのメーカー：見た目だけでなく機能性も大事

• おすすめメーカーNZXT、コルセア、サーマルテイク、クーラーマスター、フラクタルデザイン
• チェックポイントサイズ、色、形状、剛性、ケース搭載の冷却ファンの数と光り方、電源ユニットの位置は上か下か（ほとんどは下）、電源ユニットはむき出しか覆い隠されるか、天板は外れるか、正面側の端子の数と位置、裏配線ができるか、サイドパネルの色と材質（透明ならアクリルか強化ガラス）（木材は含まれているか）、エアフロー、メッシュ部分がどれだけあるか（通気性や騒音を左右する）、光学ドライブは搭載可能か

PCケースはすべての部品を包み込むとともに部屋の中で独自の存在感を放ちます。PCケースは自作PCとしてはBTOのパソコンと最も差別化しやすいところ。

そして一度PCを完成させたら内部の部品はあまり触りませんが、ケースの外側はかなり触ります。

そのため「正面側のUSBは適正本数があって抜き差ししやすい（背面端子はマザーボードの領域）」というような機能性も大事です。

ちなみに日本の長尾製作所はオープンフレームを発売しています。

最もよくチェックすべきはケースのサイズ。サイズが大きいほど拡張性とメンテナンス性と冷却性が上がりますが、邪魔にもなります。

とくに日本の住宅事情だとフルタワーは大きいため、多くの自作PCにはミニタワー～ミドルタワーがおすすめ。

まあケースおよびマザボが大きいと、ほかの部品はサイズを心配することなくどんどん設置して行けますし、配線が楽になりますけど。

PCケースについて万全を期すならネット通販と実店舗の両方で確認しましょう。

マザーボードのメーカー：CPUソケット以外も大事

• おすすめメーカーASUSが人気だが価格帯が同じであれば他メーカーと大差ない
• チェックポイント基板サイズ（ATX>Micro-ATX>Mini-ITX）、CPUソケットの規格、メモリスロット数、メモリはDDR4かDDR5か、オーバークロック対応か、フェーズ数（VRM、回路の数）、ヒートシンクの大きさ、背面側端子の数と規格、外観色、光るか

• ATX（大サイズのマザボ）フルタワーとミドルタワー向け
• Micro-ATX（中サイズのマザボ）おもにミニタワー向け
• Mini-ITX（小サイズのマザボ）ミニタワーとスリムタワー向け

マザーボードは全体の基板であり、ここにさまざまな電子部品や冷却ファンのコネクタを差し込んでいきます。

とくにCPUのメーカーや世代によってCPUソケットの形状（CPUを差し込むところ）は違いますので注意しましょう。

当然、サイズが大きいマザーボードはサイズが小さなケースに取り付けることはできません。

たとえばATXというサイズのマザーボードは、ケースの規格がATXに対応しているか確認しましょう。

一般にマザーボードは高価であるほどサイズが大きい、ヒートシンク（放熱部）が多くて大きい、放熱性能が高い、CPUの性能を引き出しやすい、端子が充実している（通信速度も速い規格）、一部が光るという特徴があります。

マザーボードの光り方は上記のような異常を知らせるランプはよくあるとしても、全体的に光るタイプは少ないです。

ちなみに、たとえばNECがつくった完成品としてのPCを買うと電源を入れたときに出現するロゴはNECですが、自作PCだとマザーボードのブランドロゴが出現するのが普通です。

ストレージのメーカー：SSDはM.2、NVMe、TLCがおすすめな件

以下はSSDのメーカー。

• おすすめメーカーキオクシア、サムスン、マイクロン（クルーシャル）
• チェックポイント容量、2.5インチ版かM.2か、セル（SLC、MLC、TLC、QLC）

ストレージとはデータを長期的に保存する装置のこと。

ストレージはまずSSDとHDDに大別でき、SSDのほうが保存速度・読み込み速度・価格いずれも高いです。

したがって、現代ではSSDを主力ストレージにしてHDDを補助的に使う人が多いです。HDDを搭載しない人もまあまあいます。

SSDの目安は500GB～1TBが基本。ゲームやクリエイターソフトをやらない人なら256GBでもいいんですけどね。

SSDの規格は2.5インチ版と、それよりコンパクトで速度の速いM.2（エムドットツー）があります。

M.2の中でもSATAとNVMeという2タイプがあり、後者はSATA接続の数倍の速さ。

それからSSDの構造はSLC、MLC、TLC、QLCという4つがあって、QLCは安いものの質があまりよくないためおすすめしません。TLCを選ぶのが無難です。

要するにSSDはM.2、NVMe、TLCという規格がおすすめで容量は500GB～1TBが適当だということ。

ストレージ：HDDのメーカー（HDDは搭載しない手もあり）

• おすすめメーカー上記表の中では甲乙つけがたい
• チェックポイント容量、2.5インチタイプか3.5インチタイプか、rpm（回転数）、PC内に搭載するか外付けか

HDDはSSDより安くて動作速度が遅いです。rpmやメーカーが変わっても大きな差はありません。

上記表で挙げた有名メーカーの中から自分好みの容量を選びましょう。

自作PCの冷却装置（CPUクーラー、空冷、水冷）は自由度が高い

• おすすめメーカー（空冷）静かさならノクチュア、光らせたいならコルセア、コスパなら虎徹
• おすすめメーカー（水冷）コスパ重視ならディープクール、その他定番ならNZXTかコルセアかサーマルテイク（どんなメーカーでも激安品は避けよう）
• チェックポイントサイズ（縦横と厚さ）、メモリと干渉しないか、使うCPUに合う規格か、rpm（1分間の回転数）、設置の向き（トップフローかサイドフロー）、空冷ならツインタワーか、光り方や回転数を制御できるか、水冷ならソフトチューブかハードチューブか、水冷ヘッドは液晶付きか

CPUやグラボはオーバーヒートを防ぐために冷やさなければならない部品です。

しかし、CPUを買うと純正クーラー（空冷、トップフロー）が付いている場合がありますし、グラボは冷却ファンが一体化しているものが多いです。

PCケースにも最初から冷却ファンがいくつか付いているタイプが多いです。

さらに水冷（冷却水で冷やす装置）を使うのなら空冷ファンは少なくても大丈夫（水冷にも冷却ファンがついている）。

したがって、冷却装置をいくつ導入すべきかは人によって違います。

冷却装置は自由度が高いため、外観面で他人と差別化しやすいともいえます。

冷却ファンはサイズが大きくて回転数が多いほどよく冷えますが、騒音も上がります。

Core i9やGeForce RTX3070～みたいな熱い部品を冷やす場合ほど冷却性能を高めましょう。

電源ユニット（PSU）は安物を避けよう

• おすすめメーカーハイスペックならスーパーフラワーやシーソニック、ミドルならアンテック
• チェックポイント容量（ワット数）、電力変換効率、サイズ、端子数、保証期間

電源ユニットはコンセントから得られた電気をPC全体に供給する装置として機能します。

もし消費電力の割に電源が足りないとPCの動作がおかしくなったり強制終了する場合があります。

電源は寿命的には消費電力ギリギリの容量ではなく、最大電力消費量の1.5～2倍多めである必要があります。

基本的に電源ユニットは安物を避けるべきというのが定説。安物のほうが早く壊れやすいからです。

たとえ電源容量は少ないとしても8000円以上はするものを選んだほうがいいです。

電源のサイズはケースがミドルタワー～フルタワーならATXを選びますが、ミニタワーでもATX電源が入る場合があります。

ミニタワーやスリムタワー向けにはSFXを選びましょう。

80PLUS認証とは電力変換効率のこと。電力変換効率とはコンセントの交流電気をPCで使える直流電気に変えるときの効率を意味します。

基本的に電力変換効率は高いほうが浪費が少ないため望ましいです。

手短にいうと80PLUS認証はPLATINUMかGOLDかSILVERを選ぶのがおすすめ。

OSはほぼWindows一択

• Windows
• macOS（macOSをMac以外のPCにインストールするのはライセンス違反）
• Chrome OS（自作PCは高めのスペックで組み、おもに高度なゲームやクリエイターソフトを動かすのに使うから、対応ソフトが少ないChrome OSは向いていない）
• Linux（エンジニア向け）

Windowsの価格は約1.7万円とちょっと高いですが、自作PCにはWindows11 Home（Proは法人向け）をインストールするのが現実的。

ちなみに購入当初からパソコンに入っている場合のWindowsライセンス（メーカーによる完成品PCのWindows）は移行できませんが、自作PCのWindowsライセンスは別のPCに移行できます。

自作PCの部品はどこで買うべき？【ネットと実店舗の併用がおすすめ】

今のあなたは「この部品なら選び方はわかった」「この部品は不安な部分がある」というように部品によって選び方の自信度が違うでしょう。

選び方に自信がある部品についてはネットで注文するのがおすすめ。具体的にはパソコン工房やツクモを使うのです。

自信がない部品についてはパソコン工房、ドスパラ、ツクモの実店舗で店員にたずねてみましょう。以上の店舗は家電量販店と違ってパソコンに専門特化していますから店員の知識は頼りになります。

PCケースは梱包するとサイズが一層大きくなるため、実店舗で配送を頼むか、ネット通販を選ぶのがいいでしょう。

初期不良の返品期間にはご注意を：一気に買って早期に組もう

メーカーや販売店、そして部品の種類によっては「初期不良の返品期間は○○日まで」という規定があります。

そのためパーツを買ったら早く組んで動作を確認するほうが賢明です。

とくにパソコンの部品はすべてが連関しながら動く以上、自作PCのパーツは一気に買って早く組むべきだといえます。